Архив:
Так уж сложилось в нашей истории, что почти у каждого города в России есть свои характерные символы. И это не обязательно герб или флаг.
Ведь у Москвы есть не только Красная площадь, но и московское метро. И ещё – мороженое «Эскимо». А у Тулы за её 870 лет накопилось таких символов немало. Все – со своей историей, атрибутами и даже памятниками. Ну где ещё можно увидеть памятник прянику? Или самовару? В Туле, конечно! Прибавьте к этому тульскую гармонь, филимоновскую игрушку и уж совсем серьёзную вещь – витовку Мосина. Произнесите ещё два слова – «Ясная Поляна»… Вот и готов образ Тулы. А какие названия у городов Тульской земли! И на слух приятные, и произносить – наслаждение: Белёв, Алексин, Одоев, Епифань, Крапивна, Ефремов, Богородицк, Венёв – настоящий, сочный, исконно русский язык.
Итальянский тульский кремль
Реставрация кремля в Туле завершилась совсем недавно. Теперь соборная площадь выглядит победно и просторно, открывая пространство для Успенского и Богоявленского соборов. Знаменитая колокольня была возведена на средства меценатов и жителей города. На самом её верху установлены часы и звонница, а внизу в честь Дмитрия Донского и его супруги Евфросиньи открыт храм. Стены этого храма расписаны мастерами из Ярославля и Владимира, внутри – как в палехской шкатулке. В основе росписи – события из жизни Дмитрия Донского, сюжеты Куликовской битвы.
Периметр кремлёвских стен – около 1 км, площадь – 6 га. Но как удивительна их перекличка с московскими зубчатыми стенами! Те же «ласточкины хвосты», те же узкие бойницы, та же кирпичная кладка… Все мы знаем, что строительство Московского Кремля связано с участием итальянских мастеров. И зубчатые стены, которые кажутся исконно русской задумкой, на самом деле впервые появились в городах Италии. По сей день они украшают итальянские палаццо в Болонье, Венеции, Вероне, Милане. А вот имя одного из главных создателей этой прекрасной архитектуры у нас известно немногим. Речь идёт об итальянском зодчем из Болоньи, строителе, инженере Аристотеле Фиораванти. Приглашённый на Русь царём Иваном III, он выстроил Успенский собор в Кремле, а позже его понтонные мосты обеспечивали успех военных походов на Новгород, Тверь… Постройки, похожие на Московский Кремль, в том числе его зубчатые стены, стали возводить и в близлежащих русских городах. Вот и Тула «позаимствовала» свой кремль у Москвы.
«Кто с мечом…»
На соборной площади кремля в здании Богоявленского собора расположился Тульский музей оружия. Его коллекция начала формироваться ещё в 1724 году. Вот где раздолье мужским интересам! Да и я понемножку втянулась в оружейную тематику, хотя обнаружила полное невежество в этих вопросах. Да и откуда мне было знать, что пулемёт «Максим», например, не наше изобретение. Оказалось, он закупался для российской императорской армии у английской фирмы «Виккерс, сыновья и Максим». Но стоимость его была так высока, что в 1902 году было решено наладить в России собственное производство. Решить эту задачу должен был Тульский оружейный завод. И справились! Уже в декабре 1904 года здесь был собран первый в России пулемёт Максима. Во время Первой мировой войны это был единственный вид пулемёта, выпускавшийся в Российской империи. За 4 года боевых действий Тула дала армии 27571 пулемёт Максима. Обо всём этом рассказывает выставка «Русский Максим».
Об изобретении русского конструктора стрелкового оружия Сергея Ивановича Мосина музей ведёт отдельный разговор: легендарная винтовка Мосина прошла с российским солдатом две мировые войны. И никогда не подводила, ведя к победе русского оружия над иноземным.
А в конце экспозиции находится зал, в котором воссозданы боевые будни советских солдат при обороне Тулы во время Великой Отечественной войны. Вот здесь разрешается подержать в руках и винтовку Мосина, и автомат, заглянуть в прицел пулемёта. Мальчишки и седовласые посетители с одинаковым интересом проявляли непреодолимую тягу к оружию, становясь в очередь, чтобы только лишь прикоснуться к затвору и курку.
Ну а тем, кто захочет глубинно погрузиться в историю русского оружия, – прямая дорога в основное здание музея, называемое в народе «Шлем». Новое 6-этажное здание с куполом в виде богатырского шлема стало таким же символом Тулы, как Эйфелева башня в Париже. Приготовьтесь провести там целый день: экспозиционная площадь в 5,6 тыс. кв. м вмещает в себя всю историю стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности. При этом широко используются мультимедийные технологии, которые позволяют посетителям перенестись в прошлое: одно нажатие кнопки – и вы уже русский ратник на поле боя во всём положенном ему облачении.
Какой на Руси чай без самовара?
Мы сначала сомневались: идти или пропустить этот музей. Самовары – они и есть самовары. И всё же завернули туда, и не промахнулись. Какое же это интересное занятие – увидеть, как «развивался» наш русский самовар, уверенно завоёвывая интересы населения и большие территории. Какие творческие способности проявляли русские предприниматели – в самых разных отраслях, придавая импульс развития каждому делу, за которое они брались. Вот тульская семья – в нескольких поколениях – Баташовых, промышленники, купцы. Металлургия, где заводы Баташовых производили лучший в Европе чугун. Их изделия занимали одно из первых мест в мире по качеству продукции – паровые машины, литая сталь, ножницы для резки чугуна и др. Моду на чугунные сковороды ввели в России также Баташовы. А уж самовары – это скорее для души. Справка из второй половины XIX века: «По смете фабрикантов Ивана и Петра Баташовых (Матвеевичей) в Туле считается… до 28 больших и малых самоварных фабрик, где ежегодно вырабатывается… около 120 тыс. самоваров и многое множество других медных изделий…».
Самовары Баташовых были известны не только в Туле, но и за пределами России. Разные модели великолепного качества, с разным устройством. Баташовы поставляли свою продукцию даже королю Испании. Они постоянно участвовали во всемирных и всероссийских выставках. В 1896 году первая в России паровая самоварная фабрика Баташовых была удостоена высшей награды – Государственного герба на Всероссийской Нижегородской выставке. За производство, конечно же, самоваров – этих непременных спутников исконно русского чаепития. Наверняка кустодиевская «Купчиха», так колоритно изображённая художником с блюдцем в руке, пьёт чай из тульского самовара.
В Ясной Поляне
Конечно же, здесь мы бывали ещё со школы. Во все времена – и в советские, и в перестроечные, и в нынешние – сюда, в родовую усадьбу Льва Николаевича Толстого, всегда стремится народ. Гений Толстого притягателен, и каждый, кто прочёл хоть несколько страниц его творчества, хочет взглянуть на то, как и где жил великий русский писатель.
Мы приехали в Ясную Поляну своим ходом в выходной день ранним утром. И потому невольно обогнали многочисленные автобусные экскурсии, которые идут здесь нескончаемым потоком. Из-за этого нельзя толком сосредоточиться, вдуматься, осмыслить увиденное. Одна группа идёт вплотную за следующей, в комнатах задержаться нельзя, экскурсоводу не до наших вопросов: потом, потом, когда выйдем в парк. К слову, сама экскурсия, имею в виду текст, выборку основных фактов жизни писателя и его семьи, вернее, их интерпретацию, выглядит довольно схематично. Понятно, когда группа собирается из случайных посетителей, объединённых только временем посещения, то здесь не жди увлекательного рассказа. Но мне всё-таки удалось задать экскурсоводу «второстепенный» вопрос о некрополе семьи Толстых. Оказалось, что он находится в деревне Кочаки километрах в пяти от Ясной Поляны. Погуляв по парку имения, мы и направились туда.
Только вышли на «Пришпект» (так называлась в семье Толстых парадная въездная аллея), как навстречу нам стали идти просто толпы брачующихся – невесты с женихами с их многочисленными гостями. Они сразу же по-хозяйски располагались у нижнего пруда, новобрачные пары начинали позировать приглашённому фотографу… Прямо скажем: эти неожиданные фотосессии в усадьбе Толстого смотрелись со стороны неуместно и странно. Почему именно здесь, в Ясной Поляне, разве не нашлось другого места, чтобы запечатлеть торжественный момент свадьбы? Боюсь спросить: а что новобрачные делали у могилы писателя, прорываясь через «зону тишины»?.. Надеюсь, они ограничились только фотосъёмкой у пруда, хотя кто знает…
Рождественская церковь стоит на краю деревни Кочаки. Сюда, к счастью, не добираются экскурсионные толпы. На кладбище здесь похоронены родители Льва Николаевича, его жена Софья Андреевна, её сестра Татьяна Андреевна Кузьминская-Берс – прототип Наташи Ростовой из «Войны и мира», их дети, внуки, правнуки – это семейный некрополь Толстых. В Рождественской церкви крестили и самого Льва Николаевича, и многих его детей – намоленное святое место... На современном погосте на одинаковых деревянных крестах надписи: «Граф Толстой (такой-то»),
«Графиня Толстая (такая-то»). Среди этих крестов я случайно обнаружила могилу с надписью: «Граф Илья Владимирович Толстой». Здесь лежит профессор кафедры стилистики русского языка Московского университета. Мы учились в то время, когда он преподавал на журфаке МГУ. Конечно, знали, что он – правнук великого Толстого, но про его графство даже не вспоминали, так далеко было наше пролетарское сознание от таких громких титулов. Теперь справедливость восторжествовала, и на кресте написано достойное: «Граф». Но и при жизни Ильи Владимировича чувствовалась в нём «порода» – во всём его облике, манере говорить, в его речи, в общении с нами, студентами. И все на факультете, а преподавательницы особенно, были просто влюблены в него: уже тогда мы понимали «особость» этого человека. Одним словом: потомок графа, и сам граф…
Так закончился для нас этот день в Ясной Поляне – и светло, и грустно.
И ещё. Во время прогулки по Ясной Поляне экскурсовод часто указывала на усадебные флигели, говоря, что вот тут работают научные сотрудники музея. Захотелось что-то новое прочитать из их, может быть, даже и открытий. Но не тут-то было. Книжных киосков на территории усадьбы мы не обнаружили, а в сувенирной лавке нам предложили всего лишь два вида открыток, сборник рецептов Софьи Андреевны и несколько случайно подобранных дорогостоящих книжек, которые можно купить и в Москве. А где же изданные труды научных сотрудников музея, о которых нам рассказывала экскурсовод? Ведь хочется узнать о развитии музея, его традициях больше, чем рассказывает стандартная экскурсия. Но всё, оказывается, определяется вкусом торговцев, которые в основном предлагали магнитики с самоварной тематикой да деревянные игрушки. Жаль, очень жаль.
Зато мёд с пасеки Ясной Поляны – отменный! С чудесным запахом, превосходным вкусом и ароматом каких-то диковинных цветов и трав. На этикетке баночки так и написано: «Мед Яснополянский. Расфасовано на пасеке музея-усадьбы Л.Н. Толстого. Россия, Тульская область, деревня Ясная Поляна».
«Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"»
С детства знакомые строчки известного в своё время гимна-посвящения героической команде крейсера. А родовое гнездо командира «Варяга», контр-адмирала Всеволода Фёдоровича Руднева – в Тульской области. Теперь в селе Савиново Заокского района открыт музей, посвящённый подвигу экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в ходе Русско-японской войны 1904-05 годов. Здание музея, стилизованное под рубку корабля, построено недалеко от места, где располагалась родовая усадьба Рудневых. Здесь же, у стен церкви Казанской иконы Божией Матери, и захоронен Всеволод Фёдорович.
А дальше историю крейсера «Варяг» пусть расскажет экспозиция: «27 января/9 февраля 1904 года в 7 ч. 30 мин. командиры иностранных кораблей, находившихся в корейском порту (Чемульпо), получили уведомление о предстоящем нападении японцев на русские корабли… Об этом они сообщили Рудневу, который принял решение прорываться в Порт-Артур с боем. В 11 ч. 20 мин. "Варяг" и "Кореец" снялись с якоря и пошли на прорыв. В 11 ч. 45 мин. начался бой, который длился около часа. "Варяг" выпустил в общей сложности 1105 снарядов и нанёс повреждения японским кораблям. Однако, получив тяжёлые повреждения и потеряв большое количество личного состава убитыми и ранеными, крейсер вынужден был выйти из боя… Руднев принял решение корабли уничтожить, а экипажи по договорённости с командирами разместить на иностранных кораблях. Крейсер "Варяг" был затоплен, а канонерская лодка "Кореец" взорвана. Потери составили 31 человек убитыми и 91 ранеными. Весной 1904 года экипажи кораблей вернулись на родину и были встречены как герои. Их с триумфом встречали в Одессе, Севастополе, Москве, Петербурге».
Уже позже японцы подняли со дна моря «Варяг». России даже удалось выкупить его, и 27 марта 1916 года на крейсере вновь взвился Андреевский флаг. А после 17 года им завладели уже англичане, которые продали «Варяг» в Германию на слом. Здесь в 1925 году «Варяг» был разобран на металл…
Такова история крейсера-героя. Но что удивительно: его подвиг не был забыт и позже. В 1954 году, к 50-летию трагических событий, оставшихся к тому времени в живых моряков наградили теперь уже советскими медалями «За отвагу». Указ о награждении героев битвы при Чемульпо подписал К. Ворошилов. Рядом с указом – фотография всех 15 награждённых моряков. И что ещё более удивительно: имя «Варяга» после его гибели носили несколько кораблей, а сейчас оно присвоено ракетному крейсеру Тихоокеанского флота Российской Федерации. И потому славный «Варяг» жив и сегодня!
***
Вот такая она, Тульская земля – неделимая часть России. В ней отразилась вся история Руси – от Куликовской битвы и Дмитрия Донского до братьев Баташовых, до Тургенева, Бунина, Поленова, Толстого, украсивших своими именами эту землю. И здесь же своё скромное, но достойное место занимают тульский пряник и тульский самовар.
Надежда Валентиновна
ПАВЛОВА